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ファッションにおける「新しいセクシー」について

2022.04.11
Carlin Blog & News Letter

今回のブログは、Serge CARREIRA氏(パリのSciences Po大学ののファッションおよびラグジュアリースペシャリスト兼講師)を

お招きし、Thomas ZYLBERLMAN(Carlin Creative Trend Bureauのスタイリストおよびトレンドエキスパート)、

Alexandra HOSTIER(ファッションエディター)およびStéphanie LU(ソーシャルメディアコミュニケーション責任者)によるインタビューをお届け致します。

Thomas Zylberman (Carlin Creativeのスタイリスト兼トレンドエキスパート、以下TZ):

Hello Serge!私たちは今最もホットなトピックである「新しいセクシー」について話します。

これは、ファッションの未来にとって重要な方程式のように見えるセクシーのリバイバルです…(言うまでもなく、すべての人類にとっても重要です)(笑)

そもそも、「新しいセクシー」という用語は、明らかに「古いセクシー」があることを意味します。

このアップデートはどのように区別できますか?たとえば、昨年の春夏の22のコレクションを見ていると、

ドルチェ&ガッバーナやヴェルサーチなどのイタリアのレーベルとルドビクデサンセルナン、コペルニ、エスターマナスの「セクシーさ」に大きな違いがあるという印象を自発的に感じました。

政治的には、ミラノのセクシーは新しいパリのセクシーと全く同じではないように思えます。

ドルチェ&ガッバーナのファッションショーを見ているときに、イタリアの社会が今日の私たちの社会を横切る大きな問題にかなり

無感覚であるように見えるという奇妙な印象もありました。

Serge Carreira ( Sciences Poのファッションとラグジュアリーのスペシャリスト兼講師、以下SC):

2つの異なる次元があります。私たちが知っているイタリアのブランドは、魅力的な女性らしさの伝統の一部です。これは、官能性、やや派手なセクシーさのアイデアに関連する架空の図像です。現在、特にパリのキャットウォークで私たちが観察しているのは、身体に対する実際の反映であり、さらに、身体は必ずしもステレオタイプ化されているわけではなく、既存のコードから解放されています。たとえば、ルドビク・デ・サン・セルナンは、性別について質問し、特定の曖昧さを演じています。Ester Manasは、さまざまな種類の体系に関心があります。これらのクリエーターの目的は、ステレオタイプを残す別の体に着手することであり、それは同時にそれが欲望の対象である身体であることを妨げることはありません。ちなみに、これはルドビク・デ・サン・セルナンのコレクションのタイトルでした。

 

TZ:ちなみに、ルドビク・デ・サン・セルナンに立ち返るには、彼のアプローチを理解するために十分な情報を得る必要はありませんでしょうか。

タイトなレースの彼のドレスの1つを見ると、それは単に「セクシーな」ドレスであると言えます。しかし、ルドビク・デ・サン・セルナンは非常に奇妙な美学から始まり、女性的なステレオタイプを取り払い、それらを男性に転置し、現在は女性に転置しています。それはかなり知的アプローチです。製品自体が目を引くので、顧客がその知的なアプローチを完全に無視して、文脈から外れ、それを購入する可能性があると思いますか?

SC:それは常に可能性です。それでも、特にソーシャルネットワークを通じて、顧客とブランドの間に新たな親和性が生まれていると思います。コンセプトを超えて、非常に重要なのはデザイナーの世界です。ルドビク・デ・サン・セルナンの作品には官能性があります。彼がインスピレーションを得た世界は夜の世界だからです。自分の体で価値観とコミットメントを表現する自由の世界。これは彼の作品に反映されているだけでなく、ブランドに関連する態度、ビジュアル、表現にも反映されています。もちろん、顧客はルドビク・デ・サン・セルニンやビクター・ワインサントのドレスを美しいと思ったという理由だけで購入することができます。

 

TZ:正確に言えば、コミットメントの観点から、このエンパワーメントの概念、つまり権力を取り戻したいという願望と交差するセクシーさが今あるように思うのです。たとえば、ドルチェ&ガッバーナのキャットウォークで正確に見られるための体から​​遠く離れたスリムでない体を表現するというこのアイデアを持つエステルマナスのことを考えますと、この新しいセクシーは、ほとんどアグレッシブ(戦闘的)な方法によるエンパワーメントの概念と交差しませんか?

 

SC:ここで言うセクシーは自分を主張する方法になっているように私には思えます。これは、エンパワーメントのプロセスの一部でもあります。ある意味で、体自体がアグレッシブであり、この体系のために作る衣服も重要であると考えることです。したがって、それ自体がアグレッシブになります。これは、たとえば、ヴィクトワール音楽賞の歌手YseultのためにMuglerのCasey Cadwalladerによって作成されたシルエットで見られるものです。

これは本当に、自分自身を表現する体、自分自身を想定する体への概念です。自由の過程にあるために、既存の基準を揺るがす意志があります。

アレクサンドラ・ホスティエ(ファッションエディター):
これは、人々がヌードであるときにInstagramで行われている検閲も反映しています。曲がりくねった人物の画像は、痩せた人物や痩せた人物の画像よりも簡単に検閲され削除されます。これは、前者がInstagramによってポルノとしてフラグが付けられ、分類されやすくなるためです(肉体が見えるためヌードと思われやすい)。彼女の作品で、エステル・マナスは、下品で衝撃的なものではなく、太った体がセクシーであると見なされることを正確に示したかったのです。

TZ:確かに、SNSには一種の慎重さがあります。これは、モデレート技術とアルゴリズムのためにInstagramに課せられたものです。これはまた、ヌードについて、特に例えば男性と女性のヌードの扱いの違いについての疑問を提起します。ここ最近、ファッションの写真撮影では、ビスチェを見せたい場合は、男性モデルで撮影したほうがよいことに気づきました。そして、可能であれば、明らかに17歳です。その結果、ビスチェ自体がセクシーなのか、それともまったく別のものになるのかがわかりません。たとえ作品自体がそうでなくても、男性のモデルを使用することで、コレクションに政治的視点をどのように与えるかを見るのは驚くべきことです。

 

SC:おそらくもう少し複雑です。ファッションはすべての性別になり得ると考えるのは事実です。特に最年少の世代は非常に異なるモデルを参照しています。彼らはこれらすべてのコードを目にしながら、これらの新しい願望を考慮に入れることが不可欠です。興味深いのは、長い間制約の一部であったコルセットとビスチェですが、「(女性の)反自由化」や「反解放」が戻ってきました。それにもかかわらず、それらは体の肯定の象徴になります。

これは、ビリー・アイリッシュが飾ったブリティッシュ・ヴォーグの表紙を想起させることができます。実際、女性の象徴的な刑務所と見なされていたものは、自由の象徴に変わりました。彼女の従来のスタイルであるだぼだぼした服装から彼女の体を明らかにするというこの試みは、力と自由の特定の表現でした。長い間、女性が力と自由を肯定できたのは、体を隠すことによって、または、複数のレイヤーで覆うことによってであると考えられていました。今日、私たちは、幅広のショルダー、XXLジャケットという80年代ファッションとの対蹠地にいます。それは、その身体の形態を明らかにすることによって、その形を示すことによって、社会的制約なしに自分自身になることができるということなのです。

 

TZ:これはいくつかの若いパリのブランドが主張していることです。たとえば、ボディやガーターベルトなどの展示で、撮影写真が非常に攻撃的に見えるレーベルであるマルシアの例だと思います。「私は決まり文句の提示やコピーではありませんが、私は自分自身を肯定しています」という彼女たちのコード、権力を取り戻すという本当の宣言とも捉えられるのです。セクシーに対する制約は、自由への空間として経験されるのです。

SC :もちろんです。彼らは同じ男性/女性の関係の一部ではありません。第二次世界大戦後から2000年代のポルノシックまでの図像を念頭に置くと、官能的な女性が男性の視線を男性に引き付けたいというイメージがありました。それは誘惑の古典的な記録であり、いくつかの決まり文句での提出でさえありました。今日、それは解放された自由体であり、それ自体が表現されています。それは欲望自体を表現しないこともできます。自由は隠れているという事実ではなく、逆に、自分が望むように、それ自体を明らかにするという意図的な選択になります。これは、これから不可欠な選択の概念なのです。

 

TZ:Y2K現象と交差したセクシーの別の部分があります。これは、パリスヒルトンとニコールリッチーの方法で解体されたセクシーな2000年代のファッションに戻ってきました。たとえば、Blumarineコレクションによって宣言された新たなロマンスは、2000年以降の美学が非常に顕著です。それは一種のリバイバル、新しいヴィンテージとして、もう一つのセクシーで、シックで、そして面白いです。2000年以降のセクシーで、ローウエストの復活、ミニ丈のトップス等がありますが、これは、Jacquemusが非常によく捉えています。私たちは、最終的にはほとんどキッチュな美学に取り組んでいます。

 

AH :この美学は間違いなく発展しています。2000年代初頭のセクシーさを体現した象徴的な個性のシーンの最前線への復帰を見ることができます。ブリトニー・スピアーズ、リンジー・ローハン、パリス・ヒルトンはすべて、彼らのイメージ、ストーリー、そして身体を再利用する段階にあります。彼らは現代の「女の子のボス」になりつつありますが、以前は単純なポップカルチャーのビンボ(美人だが頭のからっぽの女)として認識されていました。彼らの物語の進化、エンパワーメントの代名詞となる彼らの生活、そして彼らが具現化したこの2000年以降のセクシーの復活の間との類似点を確認する必要がありますか?

 

SC:これは、世界的には、アメリカの文化的現象であり、非常に「LA」のスタイルです。この2000年以降の美学は、少し下品であり、実際の政治的コミットメントよりもリラックスした生き方を反映しています。そのスタイルの本質は、「cagole(カゴレ)」スタイルと同様に、「快適な自然」であり、それは自分を喜ばせ、自分を大切にしたいという願望に関連しています。ソーシャルネットワーク上のすべての人の露出によって示されるように、私たちは「楽しい」時代にいます。さらに、私たちは、文字通り、体が閉じ込められていたロックダウンの段階から抜け出しつつあります。快適さへの願望は残っています。しかし、このトレンドの終わりに、この体で再び生き、自分自身を表現し、そして再び、その体で他の人の視線を完全に感じたいという願望があります。人々がより多くのドレスを着て、より多くの化粧をするパーティーの再開は、この現象を示しています。私たちは、人間の生活の規模では非常に奇妙でまれな、特定のことを再発見し、生き返るという印象を持っています。第一次世界大戦後の時代と平行して見ることもできます。私たちは闇から光へ、すべてが遮断された時代から、自由と他者を再び体験することを熱望する身体による再発見の真の瞬間へと進んでいくのです。

 

TZ:パンデミックの悲惨な雰囲気と自分自身への引きこもりに対抗することは、人生の衝動のようなものです。共有して楽しみたいという願望、のんきな生活への願望。しかし、より具体的には、新しいセクシーのコードは何ですか?たとえば、必然的にミニスカートなのでしょうか?

 

SC:必ずしもそうとは限りませんが、Ester Manasの作品、Chloéのコレクション、Casey CadwalladerによるMuglerのルックスをご覧ください。スピンドル、ボディスーツ、または超タイトなドレスがこの新しいセクシーなワードローブを完成させます。必ずしもミニスカートではありません。それはより微妙なアプローチです。概念は性的よりも形態的です。これらのデザイナーが評価するのは、必ずしもトラディショナルな性の象徴(胸や腰)ではありません。それはそれを明らかにしながら、体を包むものです。これらのルックスで明らかにされるのは、肌よりも身体です。サンローランやコペルニのことを考えると、明らかにミニ、さらにはマイクロがあります。もちろん、それは存在し続けるアイデアです。しかし、ミニはむしろ、この場合、審美的な「夜」の魅力的なネオディスコを指します。

TZ:対照的に、この新しいセクシーなルックスは非常に彫刻的で、解剖学的なデザインで、より現代的で、レトロな要素が少なくなっています。

 

SC:確かに、必ずしもリバイバルによるレトロな要素があるわけではありません。これらの新しいセクシーなルックスは、素材の選択によってスポーツや下着の世界にも影響を受けています。Savage x FentyやKim Kardashianのランジェリーラインなどのブランドも、これらのコードの進化に貢献しています。これは間違いなくランジェリーの新しい段階で、衣服として着用することも、その逆も可能なものです。

TZ:コルセットと透け感に取り組み、日常生活で身につけられるものにしたNensi Dojakaをこのカテゴリーに入れていただけませんか?

 

SC:私たちは本当にこのアプローチで、伝統的に隠されていたものを明らかにしています。2022年夏のキャットウォークでは、身体そのものに非常に近い形で表現されていました。

TZ:この新しいセクシーですが、使用されている素材には、以前より技術的なものがあります。これらは、比較的高性能で伸縮性があります。あなたはスポーツの影響について話していましたが、私は水着の影響についても考えています。私たちがよりプレシャスな素材に焦点を当てていた「古いセクシー」と比較して、この新しいセクシーはダイナミックで健康的なものを持っていると感じています。

 

SC :もちろん、セクシーですが性的ではありません。

 

AH : アクティブ(能動的)で、パッシブ(受動的)ではなくなりました。

 

SC:これらには、たとえばアズディン・アライアのような人物の作品との一種の類似が見られます。彼は、衣服を通して美化することによって体を彫刻したいという考えを共有しているように思います。それは欲する体であり、体を欲する他人(性的対象)ではありません。

 

AH :昨年、女性の身体がメイントピックだった社会的非難に関連して、ファッション業界での身体(特に女性による女性の身体)、つまりこの新しいセクシーな姿を考えてみませんか?たとえば、女子高生に受け入れられるものについての政府の議論があります。これは、自分自身を明らかにしすぎると「誘発」する可能性のある危険から彼らを「保護」するという名目で、彼らの服装の方法を制御する方法でもあり続けました(学生全体、女の子、そして男の子を教育するのではなく、相互の尊重と同意)。私たちが以前に話したふくよかな裸体に対するInstagramの検閲を伴うネットワークでも発見されたコントロールであり、この新しいセクシーはそれ自体を解放しようとしています。社会が支配しようとしている身体を取り戻すことによって。ついにあるフェミニズムを帯びた、力を取り戻したいという願望を象徴するトレンドなのです。

 

TZ:「セクシー」の問題は、ファッションのトレンドの単純さを超えて、ついに非常に政治的なものになっていることがわかります。あなたは、2000年代のポルノシックについて話していましたが、この新しいセクシーさで、たとえばマリオ・テスティーノの時代から、私たちは非常に遠く離れていると言えます。

 

SC :この新しいセクシーさは、特に広告キャンペーンでは、非常に異なる方法で視覚的に表現されます。明示的な性的言及はほとんどありません。私たちはむしろ日常生活を代表しています。たとえば、ふくよかな体形の歌手Yseultのような性格からは、いやらしさや性的な態度は全く無いと言えます。

 

TZ:危険なラインでサーフィンをしている会社はありませんか?たとえば、サンローランの広告キャンペーンは、火遊びをしたいという気持ちがあるようです。

SC:サンローランのようないくつかのブランドは、根本的に挑発的です。それは彼らの歴史の一部であり、彼らのDNAの一部です。しかし、時代は変わりつつあります。したがって、新しい外観に適応させるためにアプローチを進化させながら、自分のアイデンティティに忠実であり続ける方法を知る必要があります。ある意味、このなまめかしい側面はサンローランの本質です。しかし、これはブランドが女性の解放を重要な方法で促進することを妨げませんでした。オピウム香水の発売からヘルムートニュートンのビジュアルまで、サンローランはスキャンダルからスキャンダルへと移行しました。デザイナーは常に慣習を揺るがすための手段を探していました。

 

TZ:とにかく、セクシーは合意に達することができますか?

 

 

AH:以前はセクシーになる方法は1つしかないと思っていましたが、今ではたくさんあることが示されています。

 

 

SC :「セクシー」という言葉が一般的に蔑称的な意味合いを持ち、下品さの特定の考えに関連付けられたままである場合、それは非常に主観的な概念です。興味深いのは、この蔑称的な次元が別の次元を示すためにどのように流用されているかを確認することです。しかし、それをセクシーと呼ぶべきでしょうか?または断言?または官能性?または形態?現在の言語では、何かがセクシーであると言うとき、それは何か前向きなことを言うのではないことを覚えておく必要があります。

 

 

TZ:でも今、セクシーという言葉が再び支持されているようです。

 

 

StéphanieLu(Carlin Creativeのソーシャルメディアコミュニケーション責任者):

「新しいセクシー」について話します。まるで、このリバイバルが言葉の本来の否定性を取り除いたかのようです。

 

 

SC :最後に、「ボディポジティブ」を「セクシーポジティブ」にほぼ置き換えることができました(笑)。

 

 

TZ:それは良い結論です、私たちはこの新しいセクシーを定義するための道を進んでいます。セクシーな評価と解放と言えるでしょう。

これらは、CARLINのトレンドブックRTW やLINGERIEでも、更なる情報をご覧いただけます。詳しくは、弊社までお問合せ下さい。
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